Виды работ	Стоимость
Замена проводки на кухне	15.000 руб.
Замена проводки в однокомнатной квартире	40.000 руб.
Замена проводки в двухкомнатной квартире	60.000 руб.
Замена проводки в трёхкомнатной квартире	70.000 руб.
Замена проводки в загородном доме, даче	2.500 руб. кв.м.
Стоимость материалов для электромонтажа	1.200 руб. кв.м.

Мы готовы вам помочь заменить старую проводку, звоните 8-963-762-40-12 с 9-00 до 23-00.

Чаще всего замена электропроводки в квартире происходит по причине износа старой алюминиевой проводки. Она подвергается коррозии и в местах соединения часто обламывается, особенно при замене розеток или осветительных приборов, что не даёт возможности сделать монтаж безопасным, а постоянное наращивание обломанных концов не решит проблему на корню.
Проводка квартир в домах возведенных в 1960-х годах, обеспечивала электросеть нагрузкой до 1,5 кВт для крупных городов.
В современных условиях квартиру трудно представить без водонагревателя, электродуховки, кондиционера мощность которых зачастую более 1,5 кВт. Нагрузка на электропроводку увеличились в несколько раз. Старая электропроводка в домах преимущественно была алюминиевой, при этом провод был с одним слоем изоляции (модель АППВ). Такая электросеть в разы хуже выдерживает продолжительные нагрузки, чем медная. Современными стандартами не допускается применение алюминиевой проводки из-за её недолговечности.

Схема электропроводки квартиры

Замена электропроводки в квартире начинается с составления плана квартиры, на котором наносятся электроточки (выключатели, розетки, осветительные приборы). Розеточную и световую схему делают раздельно на отдельных планах. Так же отдельно делается схема электрощита квартиры. Чаще всего проекты делают по шаблону, из полезной информации, указывают лишь нагрузку на каждую линию, в дальнейшем от такого проекта мало будет прока. Он не даст возможности отыскать скрытую проводку или найти распаечные коробки. Проект лучше заказывать для крупного объекта, где он будет необходим для различного рода утверждений и изменений в процессе работы. Для небольшой квартиры достаточно выделить места на плане, где вы хотели бы поставить розетки и осветительные приборы, а также выключатели. По завершению всех работ можно произвести фото или видео съемку скрытой проводки, заранее измерив и подписав на стенах  расстояние от углов, потолка или пола до штроб с проводами-в дальнейшем это даст возможность не повредить розеточные и световые линии,  а также быстро устранить неисправность в скрытой электропроводке.

Определитесь, как будет выглядеть ваша электрика и соответственно, как она будет установлена: скрыто в штробах или открыто в кабель-каналах.

Линии нагрузки разделяют на отдельные группы:
• освещение;
• розетки комнат;
• розетки кухни;
• стиральная машина;
• электроплита;
• водонагреватель;
• санузел.
При замене электропроводки, также заменяется оборудование распредщитка: устаревшие автоматические выключатели, устройства защитного отключения, рубильники и вводные кабели. Если места в старом щитке недостаточно для модернизации системы, то придется устанавливать новый щит непосредственно в квартире. Для этой операции потребуется демонтаж старого оборудования из старого щитка, прокладка вводного кабеля (от 6 до 16 кв.мм) в жилое помещение, монтаж и сборка нового распредщитка. Конечно это гораздо удорожит как монтажные работы, так и стоимость материалов, но зато навсегда решит вопрос безопасного использования электрических приборов в вашем доме.

От распределительного электрощита должен быть проложен отдельный кабель на каждую группу. Это даст возможность равномерно распределить нагрузку, подобрать соответствующий автоматический выключатель, а в случае поломки в одной из групп остальные продолжат функционировать в штатном режиме.

К одной группе подключают не более двух линий (к примеру свет комнаты и кухни). Санузел подключается отдельной линией. Так как вода является хорошим проводником тока, то в санузле требуются дополнительные меры безопасности от поражения электрическим током. Теплые полы в ванной, водонагреватель, стиральная машина и розетка для фена должны иметь защитное заземление, а в электрощитке установлено устройство защитного отключения (УЗО).
Какие лучше устанавливать автоматы?
Автоматические выключатели для щитка квартиры обычно имеют классический набор: на свет устанавливают автоматические выключатели типа «С» на 10 А, на розеточные группы – 16 А, на электроплиту — 32 А, на стиральную машину 16 А, на санузел 16 А.
При простой модернизации щита, обычно ставится двухполюсной автомат на вводе, общее УЗО на всю квартиру и однополюсные автоматы на каждую группу.

Подбор кабеля для замены электропроводки и его соединение

В большинстве случаев проводка в старых квартирах Москвы — алюминиевая. Рано или поздно придется заменить электропроводку на медную, ведь устаревшая изоляция проводки разрушается, алюминиевые жилы кабеля окисляются и становятся хрупкими в местах соединения. Новая медная проводка гораздо лучше пропускает через свои жилы ток ( у неё меньше сопротивление, чем у алюминиевых), они гораздо удобнее в монтаже, не окисляются и имеют двойную изоляцию.
Не рекомендуется медную проводку скручивать с алюминиевой, так как данные металлы обладают различными химическими свойствами, поэтому в скрутках начинается окисление, что приводит к сильному нагреву, разрушению кабеля, короткому замыканию и т.п. Соединение жил из разного метала (как временная мера) лучше производить с помощью специальных клемм со смазкой, предотвращающих быстрое окисление.

Теперь нужно определиться с выбором кабеля для  электропроводки квартиры. Сейчас самым распространенным является кабель марки ВВГнг и NYM. Стоит отметить что данные кабели производятся по ГОСТу или по ТУ (техническим условиям). Кабель ТУ будет отличаться заниженным сечением, т.е. вместо 2,5 мм2 он будет 2 мм2, соответственно и стоимость его будет ниже. Поэтому если вам достаточно сложно рассчитать нагрузку на проводку, то лучше подстраховаться и купить кабель произведенный по ГОСТу.
Не допускается прокладка мягкого многопроволочного кабеля типа ПУГНП из-за большого сопротивления.
На розетки прокладывается трехжильный кабель сечением 2,5мм2. На освещение прокладывается трехжильный кабель сечением 1,5 мм2. Электроплита подключается трехжильным кабелем сечением 6 мм2.
В местах соединений (разветвительных коробках, подрозетниках) провода соединяются несколькими способами:
• самозажимными клеммами;
• винтовым соединением (винтовые клеммы);
• обжимными гильзами;
• скруткой и пайкой
Традиционная скрутка по сегодняшним строительным нормам запрещена, хотя на практике считается очень надёжной, тем более если её делал опытный электрик, используя пайку. Минус данного соединения в том что он занимает много времени. Но самый главный в том что скрутить хорошо кабель можно только один раз. Если вы ошиблись и требуется переделка, то при повторном соединение скрутка уже может получиться не качественной. А обрез кабеля укоротит его до такой степени, что соединить его можно будет только с помощью клемм.

 

Винтовое соединение одно из самых надежных, особенно в случаях использования качественных зарубежных винтовых клемм. Так как практически все элементы электросистемы от розеток до автоматических выключателей имеют винтовое соединение контактов, то данный тип соединения говорит сам за себя.

Соединение с помощью самозажимных клемм типа «Ваго» допускается современными строительными нормами. Оно занимает мало места и производиться достаточно быстро. Может выдерживать ток до 25А. Однако такое соединение имеет один минус — при коротком замыкании их иногда «пробивает», т.е. в них может отгореть контакт быстрее чем сработает автоматический выключатель в электрощите. Поэтому к такому рода местам соединения должен быть свободный допуск. Место их расположения должно быть известно или отмечено на плане электрики. Они не должны быть запрятаны глубоко под штукатуркой, что бы в случае поломки их можно было бы быстро заменить.

Соединение с помощью обжимных гильз потребует много времени и специального инструмента. Такое соединение обычно используется при ремонте электропроводки в повреждённых участках. Однако данное решение можно использовать и в разветвительных коробках при наличии специализированного инструмента и опыта.

Прокладка новой проводки в квартире.

Перед началом прокладки новой проводки потребуется обесточить старую. Проще всего это сделать отключив автоматы в электрощите, а кабели идущие от автоматов к потребителям отсоединить от клемм автоматических выключателей. Для обеспечения освещения и подключения электроинструментов, прокинуть временную линию от одного из автоматических выключателей. Удалять старую проводку из стен не обязательно — главное её полностью обесточить. В основном в квартирах монтируется скрытая проводка, поэтому понадобиться качественный инструмент для проделки штроб и подрозетников.
Ниши для подрозетников проделываются с помощью специальной коронки для перфоратора. Если монтаж производиться в монолитную стену или укрепленный армированный бетон, то это лучше делать штроборезом и отбойным молотком, так как коронка быстро выйдет из строя попав на арматуру.
Штробы обязательно делаются параллельными или перпендикулярными плоскости пола – проводку запрещено прокладывать по диагонали! Делается это для того что бы при установке мебели, картин или бра не повредить буром перфоратора кабель.

Основные линии прокладываются по потолку или по полу в гофре (если это возможно), в противном случае придётся очень много штробить. Кабель закрепляется в штробах с помощью подвязочной проволоки, которая заранее крепится с помощью дюбель-гвоздей. Кабель в штробах необязательно укладывать в гофре, так как при большом количестве проводов это практически невозможно. К тому же современные строительные нормы это допускают. Монтаж электропроводки можно сделать через распределительные коробки, что даст возможность сэкономить метраж кабеля и время. Или сделать все через установочные подрозетники, что гораздо сложнее и дороже, но зато в дальнейшем предоставит возможность быстрого поиска и устранения неисправностей в проводке. Розетки каждой комнаты подключаются последовательно. Освещение расключается в разветвительных коробках или непосредственно в подрозетниках куда будет установлены выключатели.
Высоту установки розеток и выключателей можете выбирать любую. Обычно розетки устанавливают на высоте 20-30 см от пола, а выключатели 90-100 см.

Заключительный этап монтажа электропроводки.

Когда все провода уложены в штробы, установлены подрозетники и выведены концы для подключения осветительных приборов — можно приступать к отделке помещений. В идеале установку розеток и выключателей лучше всего производить после всех отделочных работ. И на это есть несколько причин:
• строительная пыль может существенно повредить механизмы выключателей, диммеров, регуляторов теплых полов;
• при установке розеток и выключателей, достигается максимальное прилягание к стене, что придаёт отличный внешний вид и чёткую функциональность.
Мы будем рады помочь вам произвести замену или монтаж электропроводки в вашей квартире, в Москве, Люберцах, Реутове. Обращайтесь по телефону 8-963-762-40-12.